08.04.21

[Домашняя]

Радиодетали стоят денег, зачастую, немалых. Именно поэтому многие радиолюбители используют в своих поделках детали с разборки старой радиоаппатуры. Конечно, такой способ добычи радиодеталей выгоден с точки зрения себестоимости, но ведь нужно учесть и то, что разбираемая радиоаппа­ратура была неисправной. А это значит, что любой радиоэлемент, выпаянный из негодной платы, может быть неисправ­ным, он может быть даже той самой причиной, по которой аппарат сдали в разборку. А потом эта деталь попадает в радиолюбительскую конструкцию, которая ну никак не хочет работать... Впрочем, даже исправные детали можно повредить в процессе демонтажа. Чтобы избежать таких неприятностей, необхо­димо перед монтажом проверить хоты бы на работоспособность, все используемые детали, взятые с разборки, а так же, избегать нежелательных воздействий на детали в процессе демонтажа. И так, следует начинать осмотр уже при демонтаже. Не имеет смысла выпаивать детали с обгоревшей краской или механи­чески поврежденным корпусом, а так же, детали от которых воняет гарью, и детали, со следами перепайки. У многих современных электролити­ческих конденсаторов есть насечки на донышке, которые лопаются или напухают при пробое конденсатора. Это хорошо заметно. Такие конденсаторы тоже нет смысла выпаивать. Намоточные детали (катушки, трансфор­маторы) с оплавленными каркасами и потемневшей изоляцией тоже не стоит выпаивать. Детали в стеклянных корпусах не должны иметь трещин. Чаще всего при неаккуратном демонтаже у них появ­ляются трещины в районе входа выводов в корпус. Эти трещины нарушают герме­тичность, внутрь попадает воздух, влага. Если деталь вакуумная то нарушается вакуум, и она становятся не пригодной, либо попадает в «группу риска», так как трещина на стекле в любой момент может увеличиться и достигнуть критической величины. Переходя к демонтажу нужно помнить одну важную вещь, - все радиодетали боятся перегрева и механической нагрузки. Продолжительный разогрев паяльником, плюс, усилие при вытаски­вании детали из отверстия в плате может привести к её повреждению. Не грейте одну пайку дольше 5 секунд за один подход. При распайке плат очень хорошо поль­зоваться толстым массивным металличес­ким пинцетом. Берете деталь этим пинцетом за вывод, который выпаиваете, и осторожно, прогревая пайку, этот вывод вытаскиваете. Пинцет не только помогает вытащить вывод из отверстия в плате, не давая нагрузки на корпус, но и служит теплоотводом, снижающим нагрев детали. Особенно сильно боятся перегрева полу­проводниковые приборы, - транзисторы, диоды, микросхемы, а так же многие типы конденсаторов. Например, у дисковых кон­денсаторов может отпаяться вывод от обкладки, а у электролитических может вскипеть электролит. Резисторы более стойки к перегреву, но и у них есть свой разумный предел прочности. А теперь перейдем собственно к про­верке. Начнем с резистора. Для этого потребуется обычный мультиметр, например или любой широкодиапазонный омметр. После внимательного осмотра резистора нужно измерить его сопротив­ление. Оно не обязательно должно точно соответствовать маркировке, но и слишком сильно отличаться тоже не должно. Сопротивление должно быть в пределах класса точности. У переменных и подстроечных резисто­ров, наиболее частым бывает нарушение контакта между подвижным контактом и резистивной поверхностью. Это может быть следствием износа или окисления, либо поломки движущегося контакта. При вращении вала резистора показания прибора должны изменяться плавно, без резких рывков и изменений показаний в обратную сторону. Например, если при вращении вала резистора в одну сторону показания прибора плавно росли, а потом в какой-то момент уменьшились, это говорит, что в данном месте резистивного элемента нарушен контакт. Проверять конденсаторы желательно мультиметром, измеряющим емкость, в этом случае ваши действия будут примерно, такими как при проверке резисторов, - просто измеряйте емкость и проверяйте на соответствие, указанному на корпусе конденсатора. Впрочем, в поверке конденсаторов может помочь и простой омметра. Неэлектро­литические конденсаторы с его помощью можно проверить только на наличие короткого замыкания. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление. Конечно, на обрыв таким способом неэлектролитический конденсатор прове­рить нельзя. А вот электролитический можно. Переключите прибор на измерение большого сопротивления, и подключите щупы, к выводам конденсатора соблюдая полярность. Прибор сначала покажет, какое то минимальное сопротивление, а потом его показания станут постепенно увеличиваться, и в конечном итоге д ости гнут бесконечного сопротивления. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее будет происходить этот процесс. После проверки замкните выво­ды конденсатора каким-то металлическим предметом, чтобы разрядить его. Проверка диодов и транзисторов пред­усмотрена у большинства мультиметров. Диод отличается односторонней проводи­мостью. Для его проверки нужно переключить мультиметр в положение проверки диодов или измерения сопротивления. Затем, подключаете щупы прибора к проверяемому диоду, сначала в одной полярности, а потом, поменяв местами выводы, к которым подключали. В прямом положении прибор будет показывать некоторое сопротивление (или напряжение падения, если у прибора есть режим теста диодов), а в обратном - бесконечное сопротивление. Таким же образом можно проверить и светодиоды, только в процессе проверки гореть они не будут, так как ток очень низок. Но определить исправность и полярность выводов можно. Если у проверяемого светодиода прямое напряжение падения больше 2V мульти­метром в режиме проверки диодов проверить его будет нельзя, так как он показывает до 2V. Впрочем, светодиод можно проверить и на свечение. Возьмите источник постоян­ного тока напряжением не более 5V и через резистор 1-2 кОм подключайте к выводам светодиода. Но только обяза­тельно через резистор! Резистор ограни­чивает ток через светодиод, без него светодиод можно уничтожить. Некоторые стабилитроны, симметричные или высоковольтные тоже не будут диагностироваться. Показания очень низкие в обоих направ­лениях говорят о пробое диода. Бесконечно высокие показания в обоих направлениях говорят либо об обрыве диода, либо о том, что это особый диод, например, симметричный стабилитрон или высоковольтный диод, и его прямое напряжение падения выше 2V. Для проверки транзисторов у многих мультиметров есть соответствующее гнездо, в которые нужно подключить выводы транзистора согласно цоколевке и структуре. Но и без такового гнезда можно хотя бы ориентировочно проверить транзистор на работоспособность, переключив мульти­метр в режим проверки диодов. Для этого нужно представить себе электронно-дырочные переходы транзистора в упрощенном виде, как два диода, соединенных анодами (если N-P-N) или катодами (если P-N-P). Точка соединения - база, а два других вывода - эмиттер и коллектор. Проверяете транзистор как два диода. К сожалению, такой способ проверки не позволяет отличить эмиттер от коллектора, но заведомо неисправный транзистор (с обрывом или пробоем одного или обоих переходов) обнаружить можно.

Радиоконструктор №2 2016г стр. 45